cas

Going on with effective writing

Unit 2. Journal 2.

Verbs: type, correct, brush up, concentrate, emphasize, learn, bark, purr, lay, beep.
Adverbs: quickly, thoroughly, slightly, totally, mainly, hard, huskily, perpetually, quietly, shrilly.

Trying to brush up slightly my English I took a course "Crafting an effective writer", and now I'm making my best to complete it.
Beyond my window I see street lights, shimmering through the dense birch foliage.
cas

Из ответов студентов 2014

"Точка восстановления мифа" - человек пояснял, что время мифа циклично. Соответственно, правремена, время сновидений - это идеальная модель, которую можно использовать как точку восстановления мифа.

Исследовательница приматов "Джейн Гугл" - без комментариев.

"По мере развития первобытного общества начинают формироваться "протестарные структуры" - вот с чего начинается демократия. Это к вопросу, что не только теории первобытности отражают современность, но даже студенческие ответы на экзаменах отражают эту самую современность.

"В верхнем палеолите основными занятиями неоантропов становятся активная охота и активное собирательство" - мои вопросы о том, существует ли пассивная охота ответа были оставлены без внимания.
cas

Последний день в Даре...

Мы сидим в русском культурном центре Дар-эс-Салаама. Недавно приходил местный профессор у которого мы брали интервью на русском языке.
Вчера ходили в "Hellenic club of Tanganica". Поели греческой пищи, послушали про то, как хорошо жить на Халкидиках. Обогатились двумя выражениями на английском языке. Первое: "I`m GDI believer. It means god-damned independent". Фраза последовала после того, как собеседник долго рассказывал, что главная религия современности - это фэйсбук, а мы спросили у него, каких религиозных взглядом придерживается он сам.
Вторая: "Greeks marry everything". На вопрос, а греки женятся только на своих? Кстати в православную церковь Дар-эс-Салаама ходят русские, сербы, эфиопы (это наши давнишние черные братья), а также индусы!!! Что особенно удивительно, учитывая закрытость индийской диаспоры в городе.
Сейчас под окнами шумит какая-то мусульманская свадьба. Сначала долго стучали в там-тамы. Что-то пели хором все женщины... Потом что-то пронзительно пел мулла, тоже очень долго. Думал это никях, но как-то на час петь никях - это слишком. Сейчас какие-то медленные спокойные песни, с хлопками в ладоши...
А завтра - Занзибар!
cas

Дала-дала, матату и тук-туки

Сегодня перебрались из Аруши в Мтомбу. Решили немного сэкономить и поехали на дала-дала. Так называются местные маршрутки. Сначала мы сели в машинку "Тойота", на каждое место по человеку. С первых взяли полную цену - 6000 шиллингов. Когда мест не осталось посадили еще несколько человек. С этих взяли по 3000 шиллингов. А когда было забито всё пространство, начали во все оставшиеся пустые места досовывать всякие посылки. Последним аккордом стала коробка передач от чего-то непонятного... Затем со всей этой дребеденью мы тронулись в путь. По дороге останавливаясь и выгружая то то, то это.

Матату - это кенийский вариант маршрутки. В Найроби в такой маршрутке едут столько людей, сколько есть мест. В матату есть два чиновника - водитель и билетёр. Функции билетера разнообразны: он принимает плату за проезд, выскакивает первым на остановке и кричит, сколько свободных мест есть в маршрутке, он также оповещает водителя, когда надо трогаться в пробке.
Пробки в Наироби - это особая тема. Там есть светофоры, на которые никто не смотрит. Причем они настолько долгие, что обратный отсчет начинается с G9. Сначала думаешь, что это 69, но после 60 появляется F9! Затем отсчет идет назад и появляется Е9 и т.д. После А0 опять появляется 69, но это уже цифры... При этом - на светофор вообще никто не смотрит. Около каждого перекрестка, включая круговые стоят полицейские и показывают, как надо ехать. Выглядит это примерно так: машина стоит минут 5, затем едет минут 5, потом стоит минут 5 и снова едет. Вот как раз, когда надо начинать движение, контролёр-билетёр стучит рукой по двери. Он на таких пятиминутных стоянках выходит и стоит рядом с машиной, чтобы первым заметить начало движения.

Тук-туки - это танзанийский вариант баджаджи. Это техколесный мотоцикл с кабинкой позади водителя, в которой сидит пассажир. В Танзании они называются тук-туки, потому что раньше заводились вручную у пру пуске производили соответствующие звуки. Тук-туки служат только в качестве внутригородского транспорта.
cas

Найроби-Аруша

Сегодня переехали из Найроби в Арушу. Дорога между этими городами местами хорошая, а местами очень хорошая. Не шучу. От Найроби до Наманги ее делала одна китайская компания и сделала хорошо. От Наманги до Аруши - другая - и сделала не очень хорошо. Теперь переделывает. Поэтому то едешь по абсолютно ровной дороге, то съезжаешь в сторону и катишь по "пылеглотке".

На КПП в Наманге всех высаживают из автобуса, и сам проходишь через паспортный контроль. Хочешь - ставишь штампы, а хочешь - не ставишь. Никто тебя не контролирует, как при въезде в шенген.

По дороги видели много масаев и их жилища-краали, сложенные их сухого кустраника. Углядеть их буше не так-то просто. Тут кустарник пореже, там - поплотнее. Но вот там, где он совсем плотный, скорее всего поработала рука человека. Из сушеного кустраника выкладывается круг, который служит одно временно и защитой от внешних врагов всех типов (не людей, правда), а главное не позволяет коровам разбредаться.

В Аруше множество индусов, но есть также греки, сомалийцы, китайцы. Словом, каждой твари по паре.
cas

Найроби. День и вечер.

По словам автостопщика Антона Кротова, Найроби - самая преступная столица в мире. Белым мзунгу там появляться опасно даже днем, не то, что шляться по вечерам. Все оказалось не так мрачно. Белых мзунгу конечно на улицах почти нет. Нескольких европейцев мы встретили в национальном музее, и двух или трех на улицах, где мы гуляли несколько часов.
Основные впечатления такие: во-первых, в Кении, не принимают к оплате американские доллары старше 2000 года выпуска. Таксисты и продавцы их просто возвращают. В обменных пунктах предлагаю пониженный курс. Кстати, деньги в Найроби нам настоятельно советовали менять не в банках, а пунктах Форекс.
Во-вторых, кенийцы не попрошайничают. Единственный человек который попросил у нас денег был сомалийцем о чем честно сразу же признался.
В-третьих, работника отеля, который селил нас зовут "Брезнев" или, чтобы не оставалось никаких сомнений "Brezhnev". Его отец очень любил СССР и назвал ребенка в честь любимого лидера. Как рассказали нам в Университете Найроби, наиболее тесные контакты СССР и Кении относятся к 1960-1966 годам. Как раз в эти годы был построен русский госпиталь в Кесуми. В это время и правил наш уважаемый Леонид Ильич. Так что парню с именем не повезло. Это имя (естественно без буквы "ж") все равно выговорить никто не мог, поэтому в повседневной жизни парень стал именоваться Тайсоном. В честь боксера... Ну а уж из паспорта слова не выкинешь: официально он по-прежнему Брезнев.
В-четвертых, мы попробовали несколько эфиопских и кенийских народных блюд. Эфиопская ынжера с острыми соусами и местным пивом "таскер" была просто великолепна. Кстати, кенийский таскер не имеет никакого отношения к таскеру папуасскому. Ынжеру едят руками. Вечером мы попробовали кенийские блюда - угале и ньомочоле. Угале - это пресная каша из кукрузной муки, заваренная в плошке и принявшая ее форму. Ньомочоле - жаренное на углях мясо. Причем печется мясо без всяческих специй вместе с пресной угале, составляет необходимое дополнение к салату с супержгучим индийским зеленым перцем. Все едят руками. Только руками. Хотя для салата мы все же попросили вилки.
cas

Найроби. Утро.

Найроби встретил нас временными палатками для различных служб: палатка паспортного контроля, палатка с туалетами, палатка беспошлинной торговли (дьюти фри), палатка с официальными такси. Нам вклеили кенийские визы, и мы вышли из международной зоны.
Вокруг сразу образовались желающие помочь. Помочь найти такси, посоветовать как найти отель. Да и просто посоветовать. Водитель из официальной фирмы сразу же предложил взять еще одного человека, как нам сказал, бесплатно. Это китаец, у которого не хватает денег на поездку. В окно водитель закричал китайцу: "ОК, one thousand!" Но китаец отказался и от такого "бесплатного" предложения.

Отель Дафам - имеет решетки на окнах, не имеет вентиляции, зато есть интернет. Душ - это просто кусок комнаты, отгороженный от спальни. Прямо на пол льется вода, нагреватель расположен на самом кране душа.

Да, и самое главное, в Найроби +13 градусов. Добро пожаловать на экватор!
cas

Снова в путь!

Отправляемся с Христиной Турьинской из Института этнологии и антропологии РАН в Кению и Танзанию. Намереваемся пообщаться с тамошними индийской и греческой диаспорами, а также побывать у хадза. Хадза - это те же бушмены, только вид сбоку.
Поездка начинается отлично. Четыре дня назад сгорел международный аэропорт Найроби Джомо Кениата. Посмотрим, что нас ждет в Африке.